Абрикос. Ежегодно — 2.

Абрикосы на ветке

Абрикосы ежегодно- 2.

(Продолжение)

Создаём условия.

После того, как сформирована компактная

и доступная для ухода и уборки урожая крона,

пора продумать остальное..

Остальное, что не позволяет получать ежегодные и устойчивые урожаи  плодов. Это, как ни странно на первый взгляд, природное тепло, но тепло несвоевременное, нежелательное.

Обычно это аномально ранее тепло, провоцирующее цветение абрикосовых деревьев,  с последующими потом заморозками, губящими образовавшиеся завязи.

Но, если от поздних заморозков в начале мая не спастись никому и никак, то от сверхраннего цветения уйти  в значительной мере можно. Благо, поздние заморозки бывают в десятилетие раз, а вот провоцирующие пробуждение цветочных почек, ранние потепления на неделю — другую, случаются почти каждый год. В этих случаях завязи губят обычные, своевременные для метеорологии, но не для садоводов, — похолодания. Просто  цветение оказывается несвоевременным.

Вывод, в каком направлении следует действовать садоводу – напрашивается по  самой логике. Надо делать всё возможное, чтобы  во время провокационного, сверхраннего потепления,  для цветения пробудилось как можно меньше цветочных почек. А ещё лучше – чтобы пока не пробудились вовсе.

Пробуждаются же они по единственной причине  — извечному ответу на  тепло.  Тепло в зоне  кроны и тепло в расположении корневой системы, которая отзывается началом сокодвижения, без которого никакая цветочная почка спешить распускаться не станет.   Почва в районе корней для этого должна стабильно прогреться и держаться хотя бы на отметке 7-8 градусов тепла с неделю. При том условии, что и в районе почек такая температура должна быть хотя бы дневную часть суток.

Исходя из изложенных требований природы абрикосового дерева, и следует строить агротехнологическую стратегию, в направлении, того, чтобы избежать нежелательно ранней реакции цветочных почек на относительно краткосрочное тепло.

Для четкости направлений работы – разграничим их на работу с корнями, а точнее, с почвой и работу с кроной деревьев. В том числе работу с кроной  придется делить на работу летнего периода и осеннего. Впрочем, это ведь благо, что рычагов реального влияния на проблему имеется сразу несколько.

Работа с почвой и проще и сложнее. Проще потому, что совершенно очевидно, что надо сделать всё возможное, чтобы не допустить краткосрочное ранневесеннее тепло в почву к корням деревьев. Для этого с зимы следует накапливать, если есть случай, снег в междурядьях сада, а затем беречь его в пушистом состоянии от необязательного затаптывания, чтобы он сохранялся как можно дольше  и охлаждал, изолировал корневую систему от краткосрочного провоцирующего тепла. Но в абрикосовых регионах снежный покров  ближе к весне является редкостью. А потому ориентироваться на него надо в последнюю очередь.

Значительно реальнее – создание мульчирующего покрова из междурядных сидеральных растений. Своеобразную «шубу» из растительных остатков, торчащих и срезанных с одновременным измельчением, которые зимой берегут почву от излишнего промерзания, а остальную часть года – от излишнего прогревания и иссушения. В первую очередь её можно создать из посевов озимой ржи, ежегодно скашиваемой в стадии  выхода в трубку с разбрасыванием  измельчённых стеблей тут же, в междурядьях.  А в начале сентября эти посевы возобновлять снова подходящим для своих условий способом, с одновременным внесением   гранулированных удобрений. Они пойдут на пользу как посевам сидератов, так и деревьям абрикоса.

 И вообще, всю норму удобрений в этой ситуации  удобно вносить простым разбрасыванием по поверхности мульчи под ожидаемые дожди, в несколько приёмов за весенне — летний период. Внесённые таким простейшим образом удобрения употребят в дело в первую очередь сидеральные посевы и сорняки. Со своими корнями они сами унесут весь комплекс  питательных веществ на немалую глубину в почву. А затем оставят его там в виде органического вещества отмирающих корней.

 Так что корни деревьев получат через год-другой в своё распоряжение весь  комплекс питательных веществ, внесённый  раньше простым разбрасыванием по поверхности.  По биологической терминологии этот процесс природного оборота веществ называется биотранспортировкой питательных веществ в глубь почвы, в корнеобитаемую зону. Но для нашего случая важно знать о его функционировании в природе, его высокой экономичности и реальности использования для  нужных целей в плодоводстве.

До создания достаточного защитного слоя мульчи, сидеральные растения,(и скошенные заодно, подвернувшиеся сорняки), будут оказывать  незначительную конкуренцию по влаге для плодовых деревьев. Но это в том случае, если нет орошения в саду. В том  числе и по питанию, если недостаточно его компенсации внесением  удобрений в междурядья.  Это наблюдается обычно в первый сезон выращивания мульчи, иногда и часть второго сезона. Затем восстанавливается  долгожданный природный баланс и того и другого.

Мульча существенно ограничивает бесполезное испарение  влаги с поверхности почвы и ограничивает солнечный перегрев и выветривание влаги летом. Что тоже идёт на пользу сокращению потерь влаги, в сравнении с содержанием почвы под чёрным паром, с его неискоренимо традиционной, мелковолнистой поверхностью, удваивающей поверхность нагрева почвы и испарения почвенной влаги, по сравнению с просто гладкой поверхностью, выровненной простейшим шлейфом за боронованием.

К сожалению, над этими фактами мало задумываются даже профессиональные садоводы, работая по традиции. Поэтому и мнения существуют диаметрально противоположные. Но  тщательные многолетние производственные опыты  исследовательских институтов, таких, как НИИ орошаемого садоводства южного региона в Мелитополе, НИИ виноградарства  в Новочеркасске и ряд других, основательно подчёркивают положительную роль грамотного культивирования сидератов в садах и виноградниках, как на орошении, так и на богаре, даже в более жарких, южных регионах. А уж о Европе и говорить не приходится, ибо это там давно является прописной истиной, вне всяких дискуссий.

Вот эта-то мульча и является наиболее результативной термоизоляцией почвы и корней в её глубине от различных скоротечных превратностей погоды. С годами её влияние становится всё более заметным. Даже на «здоровье» деревьев, товарном виде и вкусовых качествах плодов. Об улучшении  условий для защиты растений от вредителей и болезней при задернении междурядий, тоже немало положительных наблюдений. Постепенно складывается очень результативный во всех отношениях,  естественный биологический комплекс —  садовый биоценоз. В отличие от европейских традиций – считаю, что в наших условиях следует отказаться от традиционно выжженной гербицидами полосы  почвы  в плоскости ряда деревьев. На первый взгляд, этот отказ усложняет работу с садом, но после создания достаточно плотного слоя мульчи  под деревьями и в плоскости ряда – всё станет понятным и станет на свои места.

Если количество абрикосовых деревьев невелико, то мульчу реально добавлять и в виде привозной подсолнечной шелухи, рисовой половы и лиственных опилок и стружек. Если это уже подросшие деревья и работа по созданию слоя мульчи идёт уже не первый сезон, то даже добавление свежих хвойных опилок и стружек на  результат отрицательно не скажется.

Только всегда полезно помнить, что под землёй корни растения располагаются намного дальше, чем ушли в сторону концы ветвей. Обычную дачную практику осуществлять все поливы и подкормки дерева, ограничиваясь приствольным кругом, диаметром в метр-полтора, придётся забывать. Рабочих корней там практически уже нет, а только толстые, проводящие корни. Если есть намерение иметь абрикосовые плоды ежегодно, то и работа по созданию слоя мульчи должна продолжаться ежегодно и постоянно.

Но ведь цветение провоцирует отчасти и нагрев надземной части дерева. Верно! Но, как уже отмечалось ранее,  без активно начавших функционировать корней дерево цвести не сможет, поэтому основное внимание надо уделять сохранению холодным именно  слой почвы с корнями. Хотя, очень полезно и надземную часть дерева уберечь от преждевременного нагрева.

 Здесь поможет позднезимняя или даже осенняя побелка не только штамбовых, но и всех, мало-мальски толстых скелетных ветвей деревьев. Если побелку делать осенью, да добавить в побелку медный купорос, то ветви будут только здоровее. К тому же побелка устраняет очень частые односторонние повреждения коры деревьев с солнечной стороны. Нагретая солнечным днём не побелённая часть штамба побуждается к сокодвижению. Пробуждается и нежный и уязвимый слой камбия под корой. А ночью – снова заморозок или даже морозец. Насыщенные влагой пробудившегося сокодвижения клетки камбия замерзают, кристаллы льда разрывают клетки изнутри, что заканчивается элементарным отмиранием того участка коры, который досрочно прогрелся и ожил.

Дальше этот участок превращается в отмирающий  слой коры, а потом и древесины под ним. Который вскоре заселяется грибами древоразрушителям. А это уже – начало гибели дерева. Вот для этого в побелку и добавляется медный купорос. Под такой побелкой повреждённый участок коры не заселяется грибами – дереворазрушителями многие годы.

Вот эти все названные, несколько  последовательных важных приёмов: компактная, поддающаяся уходу и защите крона; двух-трёхкратная летняя обрезка-прищипывание, мульчирование корнеобитаемого слоя и своевременная побелка основных ветвей деревьев – всё вместе взятое, и позволят вашим абрикосовым деревьям без особых потерь ежегодно не только цвести, но и доводить завязавшиеся плоды до созревания.

Понятно, что рано или поздно и эти деревья вырастут выше меры. Но такие деревья и омолаживать намного легче. Причём, порядок омолаживания тоже полезно продумывать, чтобы минимально терять урожай. Или через дерево омолаживать, или через ряд, меняя их на другой сезон и собирая урожай с ранее омоложенных  деревьев или с ещё не подлежащих омоложению. Но при ежегодном урожае. Чуть меньше или больше, но с урожаем.

Бураков И.И. – учёный агроном.

На страницу: Абрикос. Ежегодно.

На страницу: Статьи сайта

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *