Плодоводство

Плодоводство   

Надёжный, скороплодный косточковый сад

Как общеизвестно, косточковые сады,

особенно абрикосовые, а на втором месте-

персиковые, не отличаются ежегодным

плодоношением, а потому не очень популярны

даже в южных регионах СНГ, особенно абрикосовые.

 Но это положение можно  существенно изменить.

Что имеем..

 Абрикосовые сады, по многолетней статистике, плодоносят не более 2-3 раз за пятилетие. Поэтому содержание таких садов чаще всего малоприбыльно для хозяйства в  расчёте за пятилетие, хотя в урожайный год они очень прибыльны. Но и эту прибыльность ощутимо снижает тот факт, что как урожайные годы так и неурожайные, случаются одновремённо у всех в регионе. Поэтому плодов в продаже бывает: то густо, то пусто.  Причины таких колебаний урожая тоже всеобщие. Обычно это ранее тепло, провоцирующее цветение абрикосовых деревьев,  с последующими потом заморозками, губящими образовавшиеся завязи.

Но, если от поздних заморозков в начале мая не спастись никому и никак, то от сверхраннего цветения уйти  в значительной мере можно. Благо, поздние заморозки бывают в десятилетие раз, а вот провоцирующие пробуждение цветочных почек, ранние потепления на неделю- другую, случаются почти каждый год. В этих случаях завязи губят обычные, своевременные для метеорологии. похолодания. Просто  цветение оказывается несвоевременным.

Вывод, в каком направлении следует действовать садоводу – напрашивается по  самой логике. Надо делать всё возможное, чтобы  во время провокационного, сверхраннего потепления,  для цветения пробудилось как можно меньше цветочных почек.

Пробуждаются же они по единственной причине  — извечному ответу на  тепло.  Тепло в зоне  кроны и тепло в расположении корневой системы, которая отзывается началом сокодвижения, без которого никакая цветочная почка спешить распускаться не станет.   Почва в районе корней должна стабильно прогреться и держаться хотя бы на отметке 7-8 градусов Цельсия с неделю. При том условии, что и в районе почек такая температура должна быть хотя бы дневную часть суток.

Что изменять надо..

Исходя из изложенных требований природы абрикосового дерева, и следует строить агротехнологическую стратегию, в направлении, того, чтобы избежать нежелательно ранней реакции цветочных почек на относительно краткосрочное тепло.

Для четкости направлений работы – разграничим их на работу с корнями, а точнее, с почвой и работу с кроной деревьев. В том числе работу с кроной  придется делить на работу летнего периода и осеннего. Впрочем, это ведь благо, что рычагов реального влияния на проблему сразу несколько.

Работа с почвой и проще и сложнее. Проще потому, что совершенно очевидно, что надо сделать всё возможное, чтобы не допустить краткосрочное ранневесеннее тепло в почву к корням деревьев. Для этого с зимы следует накапливать, если есть случай, снег в междурядьях сада, а затем беречь его в пушистом состоянии от необязательного затаптывания, чтобы он сохранялся как можно дольше  и охлаждал, изолировал корневую систему от краткосрочного провоцирующего тепла. Но в абрикосовых регионах снежный покров  ближе к весне является редкостью. А потому ориентироваться на него надо в последнюю очередь.

Значительно реальнее – создание мульчирующего покрова из междурядных сидеральных растений. Своеобразную «шубу» из растительных остатков, торчащих и срезанных с измельчением, которые зимой берегут почву от излишнего промерзания, а остальную часть года – от излишнего прогревания и иссушения. В первую очередь из озимой ржи, ежегодно скашиваемой в стадии  выхода в трубку с разбрасыванием  измельчённых стеблей тут же, в междурядьях.  А в начале сентября эти посевы возобновлять снова стерневыми сеялками прямого посева, с одновременным внесением  гранулированных удобрений. Они пойдут на пользу как посевам сидератов, так и деревьям абрикоса. И вообще, всю норму удобрений в этой ситуации  удобно вносить простым разбрасыванием по поверхности мульчи под ожидаемые дожди, в несколько приёмов за весенне — летний период. Внесённые таким простейшим образом удобрения употребят в дело в первую очередь сидеральные посевы и сорняки. Со своими корнями они сами унесут весь комплекс  питательных веществ на немалую глубину в почву. А затем оставят его там в виде органического вещества отмирающих корней. Так что корни деревьев получат через год-другой в своё распоряжение весь тот комплекс питательных веществ, внесённый  раньше простым разбрасыванием по поверхности.  По биологической терминологии этот процесс природного оборота веществ называется биотранспортировкой питательных веществ в глубь почвы, в корнеобитаемую зону. Но для нашего случая важно знать о его функционировании в природе, его высокой экономичности и реальности использования для  нужных целей в плодоводстве.

До создания достаточного защитного слоя мульчи, сидеральные растения,(и скошенные заодно, подвернувшиеся сорняки), будут оказывать  незначительную конкуренцию по влаге для плодовых деревьев. Но это в том случае, если нет орошения в саду. В том  числе и по питанию, если недостаточно его компенсации внесением  удобрений в междурядья.  Это наблюдается обычно в первый сезон выращивания мульчи, иногда и часть второго сезона. Затем восстанавливается  долгожданный природный баланс и того и другого.

Мульча существенно ограничивает бесполезное испарение  влаги с поверхности почвы и ограничивает солнечный перегрев и выветривание влаги летом. Что тоже идёт на пользу сокращению потерь влаги, в сравнении с содержанием почвы под чёрным паром, с его неискоренимо традиционной, мелковолнистой поверхностью, удваивающей поверхность нагрева почвы и испарения почвенной влаги, по сравнению с просто гладкой поверхностью, выровненной простейшим шлейфом за бороной.

К сожалению, над этими фактами мало задумываются даже профессиональные агрономы, работая по традиции. Поэтому и мнения существуют диаметрально противоположные. Но  тщательные многолетние производственные опыты  исследовательских институтов, таких, как НИИ орошаемого садоводства южного региона в Мелитополе, НИИ виноградарства  в Новочеркасске и ряд других, основательно подчёркивают положительную роль грамотного культивирования сидератов в садах и виноградниках, как на орошении, так и на богаре, даже в более жарких, южных регионах. А уж о Европе и говорить не приходится, ибо это там давно является прописной истиной, вне всяких дискуссий.

Вот эта-то мульча и является наиболее результативной термоизоляцией почвы и корней в её глубине от различных скоротечных превратностей погоды. С годами её влияние становится всё более заметным. Даже на «здоровье» деревьев, товарном виде и вкусовых качествах плодов. Об улучшении  условий для защиты растений от вредителей и болезней при задернении междурядий, тоже немало положительных наблюдений. Постепенно складывается очень результативный во всех отношениях,  естественный биологический комплекс —  садовый биоценоз. В отличие от европейских традиций – считаю, что в наших условиях следует отказаться от традиционно выжженной гербицидами полосы  почвы  в плоскости ряда деревьев. На первый взгляд, этот отказ усложняет работу с садом, но после создания достаточно плотного слоя мульчи  под деревьями и в плоскости ряда – всё станет понятным и станет на свои места.

Работа с кроной деревьев.

 Позднее вступление в пору товарного плодоношения (абрикос на 6-й, черешня на 8-й год) заставляет искать пути ускорения  вступления в пору плодоношения. А высокорослые, естественные размеры крон деревьев, исключительно усложняющие процесс уборки и съём плодов с сохранением их качества, заставляют искать пути удержания размеров плодоносящего дерева на протяжении 15-20 лет плодоношения в пределах 3-3,5 метров высоты.

В предлагаемой статье автором изложен собственный и позаимствованный многолетний производственный опыт выращивания косточковых садов  на сильнорослых подвоях. Выращивания в непростых условиях, на почвах, представляющих собой  пески с погребённой на глубине 40-70 сантиметров  супесчаной, небогатой на питательные вещества и гумус – подпочвой.  Эти почвы почти полностью исключают применение  каких-либо слаборослых подвоев. Тем не менее, неизбежно стоит проблема сохранения доступных для уборки габаритов деревьев. Хотя по сливе, на подвое из сеянцев вишни войлочной есть  очень убедительный опыт, заложенный в учебно-опытном саду. Есть и другой, многообещающий опыт.

Практика позволила выделить для такой ситуации две формировки, мало известные в широкой практике, но явившиеся удачным решением в названной сложной почвенно-климатической ситуации.

Первая формировка: «Плоский куст». Для персика это совершенно не новая формировка,  но она применима и для других косточковых культур, даже для абрикоса и черешни. Правда, последние две культуры всегда наиболее сложно удержать в требуемых габаритах.

Начинать формирование лучше с момента подготовки саженцев к посадке, если  предварительное кронирование саженцев производится до посадки. На этом этапе важно не удалить нужные веточки и почки, которые будут необходимы для формировки в первый сезон.

Однолетний саженец, высаженный на песках с погребёнными почвами, высаживается с первоначальным заглублением корневой шейки от 8 до15 сантиметров, в зависимости от чистоты песка. Чем чище от глинистых частиц песок – тем глубже. При этом решается сразу несколько задач: корни размещаются глубже, с большей гарантией от зимнего промерзания;  создаётся запас  песчаного грунта на случай зимнего выдувания, что нередко на песках; наконец, при вымерзании в первые зимы надземной части саженца, до места прививки, остаётся часть неповреждённого стволика сортового привоя, с запасом спящих почек, из которых можно восстановить деревцо.

Посаженный саженец укорачивается до высоты 30 сантиметров над поверхностью. На протяжении сезона  воспитывают 4-5 побегов, даже  если распустилась одна почка, то  путём продуманной прищипки. Это удаётся далеко не с каждым саженцем, поэтому эту работу приходится настойчиво продолжать в последующие сезоны, постепенно выравнивая кроны к намеченному стандарту. Эта задача первых лет совершенно просто решается, если питомник работает непосредственно в хозяйстве или сделать целевой заказ на зелёное формирование саженцев уже в питомнике. Важно только, чтобы все эти побеги были ориентированны в  одной плоскости.

Весной последующего года оставляется четыре  наиболее удачно расположенных побега, мини-штамбы, слегка укорачивая  их с таким расчётом, чтобы получить разветвления второго порядка  уже на высоте 60-100 сантиметров.

В последующем, жирующие побеги  из основания куста, а потом и из мини-штамбиков, вырезаются на кольцо, лучше летом. В этом случае срезы зарастают намного лучше, чем весенние. Часть из них оставляются на замену неудачных штамбиков, а потом и устаревших или повреждённых морозом ветвей.

Вся дальнейшая работа по уходу за кроной направлена на получение плоской кроны,  при многократных разветвлениях ветвей для скорейшего получения  эффекта «взросления» и закладки цветочных почек. При этом следует не допускать  затенения нижних частей кроны и перемещения зоны плодоношения в верхнюю часть кроны. Надо отметить, что удачно созданная плоская крона как раз наилучшим образом исключает затенение, поскольку всегда доступен боковой свет. Фактически из одного корня воспитываются четыре, в худшем случае  три мини-дерева. При достижении высоты досягаемости рук садовода, рост деревца ограничивается переводом на боковую слаборослую веточку.

Более сложной  в исполнении является задача сохранения зоны закладки плодовых почек и зоны плодоношения по  всей  плоскости кроны. Ускорение закладки достигается  двумя основными путями: регулярными зелёными прищипками при длине зелёного побега в 20-25 сантиметров, а второй путь: наклоны веток, вплоть  до горизонтального. В практике западноевропейских садоводов нередки, на первый взгляд, варварские приёмы с этими целями, такие, как жесточайшее завязывание веток одну с другой, с неизбежными надломами и перекрутками. Надломы веток, полуотрывы боковых веток от основной и тому подобное. В первую очередь такому отношению подвергаются черешни и вишни.  У персиков добавляется  ещё одна специфическая проблема: ежесезонное нарастание  тройного количества зелёных побегов. Их  нормирование приходится осуществлять регулярной обломкой, секаторной вырезкой  и укорачиванием, отгибанием.

Благодаря всем перечисленным агроприёмам, проводимым преимущественно в период вегетации, для весенней обрезки  одревесневших веток практически не должно оставаться. Всё формирование происходит летом. А чтобы у абрикоса удержать как можно дольше плодоношение в нижней части основных веток, со второго года плодоношения следует заботиться о наличии хороших однолетних побегов в этой зоне, которые тоже надо своевременно прищипывать для формирования цветочных почек уже в год появления побега.

Вся выше перечисленная кропотливая работа окупается сокращением срока вступления в товарное плодоношение наполовину быстрее традиционных сроков, а то и ещё раньше. Это очень весомый аргумент в пользу перечисленных летних забот! Ведь намного раньше начинают окупаться немалые капитальные вложения в закладку сада.

«Плоский одноярусный веер»- Это одноярусная плоская формировка. Штамбик однолетнего саженца при посадке обрезается  на высоте 40-50 сантиметров. В начале лета оставляют два лучших побега, направленных в противоположные стороны в плоскости ряда. Эту, как и последующую формировки, легче осуществлять при наличии вспомогательной проволочной шпалеры, которая нужна на период формирования и не рассчитана нести нагрузки в период плодоношения деревьев. А значит, не столь мощная и дорогостоящая, как стандартные шпалеры интенсивных садов.

Побеги первого года подвязываются под углом в 45 градусов. Следующей весной они укорачиваются, оставляя от каждой ветки  по 30 сантиметров. На них в течение лета  формируют по 4-5  зелёных побегов на каждой, не заполняя центра веера.    Прищипывают боковые побеги до длины 7-10 сантиметров, превращая их в будущие плодовые образования.  Таким образом, своевременными ограничениями роста побегов ещё в их зелёном состоянии последовательно равномерно заполняется плоскость веера, создавая ажурную конструкцию и оставляя минимум ветвей для весенних обрезок. Общая толщина плоскости кроны не должна превышать 1-1,5 метра. По меньшей мере, к этому следует стремиться. Отступление от этих параметров усложняет уход, защиту урожая, нормирование урожая и ухудшает окраску плодов, а потом и сбор урожая.

Ограничения по высоте деревьев – те же, ориентируясь на досягаемость верха кроны садоводом.

«Двухъярусный вертикальный  веер» — отличается  тем, что при формировании плоской двухъярусной кроны, через 50-60 сантиметров выше первого яруса, в таком же порядке формируется, закладывается  второй ярус ветвей.

Поэтому после посадки саженца  штамбик срезается на высоте  60 сантиметров и оставляется три побега в плоскости ряда. Из двух нижних, описанным выше путём формируется нижний ярус, а верхний  сначала формируется как центральный проводник. На нём, на 60 сантиметров выше нижнего яруса  выделяются две ветви второго яруса, а вертикальный побег после этого укорачивается до верхней боковой ветви.

После формирования верхнего яруса, на каждом из них формируют в описанном ранее порядке, несколько укороченных ветвлений до заполнения свободного пространства плоскости кроны. Общее ограничение  кроны осуществляется, как обычно.

Несложно заметить общей закономерности в формировании крон: Пока корневая система деревьев ещё относительно невелика и не вызывает мощного роста надземной части, необходимо стремиться к созданию достаточного количества плодовой древесины, плодовых обрастаний. В таком случае нарастающая мощь корней будет направлена в решающей мере на воспитание всё нарастающих объёмов урожая и в меньшей мере – на вегетативный рост деревьев. Если упустить первые годы и не нагрузить в разумной мере плодовыми обрастаниями, то  с безудержным ростом бесплодных побегов справиться очень сложно и процесс этот очень трудоёмок. Это надо знать с самого начала.

Естественно, что деревья не всё время будут «послушными» садоводу и и не всегда будут вести себя в рамках заданных габаритов. Нет! Они будут стремиться  вверх, оголяя от плодоносных образований нижние части ветвей. Зная это,  принимаются вышесказанные упреждающие меры.

Но, что касается персика, а особенно абрикоса, то в годы, когда неизбежно вымерзают цветочные почки, не загруженные урожаем деревья демонстрируют бурный рост всех ветвей кроны. В таком случае кроны, уже уходящие из зоны досягаемости рук садоводов, в такие вёсны просто ..  радикально обрезают на пеньки скелетных веток. Если достаточно есть рабочих садоводов, — то подряд, участками сада. А если объём работ сразу непосилен – то через ряд.

Оставшиеся не омоложенными, деревья, воздушными секаторами, ограничиваются в росте и весной и уже при полуметровом зелёном приросте, а потом ещё один-два раза за лето, укорачивая очередную волну прироста до 20 сантиметров. Это позволит не только притормозить рост, но и  заставить деревья сформировать цветочные почки разных сроков формирования, которые и весной будут в такой же очерёдности распускаться с интервалом до недели. Таким образом, одни из волн цветения попадут под заморозки, но другие – переждут и обеспечат определённый урожай абрикосов. Эту тактику есть смысл применять в любом случае, особенно с абрикосом.

Омоложенные деревья  выгонят мощные мётлы молодых зелёных побегов. Зная это, зелёные обломки – формировки надо начинать как можно раньше и повторять по необходимости периодически. Обломки вскоре перейдут в прищипки, а потом и в зелёные обрезки секатором.  Летние обрезки более непривычны, чем неэффективны. Они эффективны на всех плодовых культурах! Просто, если дерево нагружено плодами, то вырезать и выдёргивать ветви, оббивая оставшиеся плоды просто противоестественно. Но если стоит пустое от плодов дерево, то летняя обрезка пойдёт только на пользу урожаю следующего года!

Только и в этом случае не следует ждать нарастания больших приростов, чтобы сделать всё за один раз. Нет! Описанные выше, неоднократные зелёные операции  и в этом случае будут наилучшим вариантом. Другое дело, если для столь детальной работы не хватает рук! Тут выход только один: выращивать с полным уходом  в два-три раза меньше деревьев, получая с них в два-три раза выше урожаи.

Возвращаясь к омоложенным деревьям, следует подчеркнуть, что при своевременных обломках, прищипках и летних обрезках, на омоложенных рядах удаётся сформировать прекрасные компактные кроны с идеальным запасом цветочных почек снизу доверху. Имея мощные корни, эти деревья на молодом приросте первые  после омоложения два года плодоношения будут формировать плоды экстра класса, конкурирующие по внешнему виду и размерам с апельсинами средних размеров.

В практике автора удавалось успешно омолаживать абрикосовые посадки сорокапятилетнего возраста в первый раз. И это омолаживание не только было успешным, но и позволило ещё несколько лет рационально эксплуатировать с урожаем эти посадки.

Значительно хуже, а если точнее, то хуже всех, глубоко омолаживается персик. Причина в том, что он на старых скелетных ветках очень плохо отбивает молодые побеги восстановления. Его просто приходится ежегодно  и жестоко  понижать за счёт однолетнего прироста. А когда на 12-15 год  вегетации деревья выходят за границы реальной досягаемости, а плоды – мельчать, такие насаждения просто целесообразнее  раскорчевать.

Для завершения сказанного следует назвать расстояния в ряду и между деревьями таких интенсивных садов на сильнорослом подвое на очень малоплодородных почвах.. Автору доводилось успешно выращивать персик с расстоянием в ряду в 2 метра. Но это – проверочный опыт. Крайность. Но выращивать с расстоянием в ряду в 2,5 – 3 метра с междурядьями в 5 метров – это совершенно реальный вариант для персика. Для  абрикоса  3-3,5 метра в ряду с междурядьем в 5-6 метров. Для остальных культур   схемы промежуточные между названными.

Возвращаясь к началу статьи, следует  назвать обещанные приёмы работы с кроной самой нестабильной культуры – абрикоса, с целью увеличения стабильности его плодоношения. Первый приём: рассредоточенная, в несколько приёмов, зелёная летняя обрезка-укорачивание зелёного прироста, уже  изложена выше. Это же относится и ко всем остальным косточковым породам. Но они страдают от потеплений и последующих похолоданий намного меньше абрикоса.

Второй приём основан на извечной мудрости природы, в силу которой все деревья, перед тем, как сбросить отработавшую сезон листву, забирают из неё все доступные питательные вещества. Они переправляют их в зимующие почки, в запасы питания в коре и древесине, в корневую систему, за счёт чего она бурно разрастается до поры достаточно сильного охлаждения зоны развития корней в почве. Известно, чем больше питательных веществ под зиму накопится, например, в цветочных почках, тем более низкую температуру они способны перенести и зимой и ранней весной.

Поэтому листовые подкормки деревьев не должны заканчиваться началом созревания урожая плодов! Напротив! Вроде бы нелогичные подкормки перед завершением сезона, вскоре переправляются деревьями в зимние запасы, в плодовые и ростовые почки и на благо роста корней. Подкормка должна быть комплексной, с макро и микроэлементами. Минимум азота, но больше фосфора и калия. Результативнее азот в аммиачной форме. Это запорука успешности урожая следующего сезона.

Помня коварное ранневесеннее тепло, провоцирующее начало сокодвижения и цветение, деревья следует сделать как можно  менее нагревающимися от ранневесеннего солнца. Поэтому очень хорошую службу на абрикосах и персиках, наиболее подверженных тепловой провокации, может сослужить предзимняя обработка  окрашивающими в белый цвет все ветви деревьев, сложными растворами. Они  могут быть с фунгицидами по зимующей инфекции, если они нужны,  в них могут быть простые удобрения для внесения в распыл, может просто достаточно густой раствор  хорошей извести или бордосской жидкости. Побелку штамбов и скелетных веток выполнять как можно выше и не к майским праздникам а, в крайнем случае, — к первым  февральским проблескам солнца и неустойчивого тепла.

Желательны доступные добавки, помогающие этой побелке удержаться до тепла. В Европе для подобных целей выпускается белая многофункциональная краска, которая заодно отпугивает от деревьев не только зайцев, но и косуль да оленей. Правда, о её цене лучше не говорить. Но более дешёвые побелки деревьев с осени, наиболее дальновидные хозяйства уже с успехом применяют, как и осенние листовые подкормки. Я уж не говорю о наличии препаратов с криопротекторами в своём составе. В Украине, например, это «Мочевин К 6», в состав которого, кроме высоко результативного питательного комплекса, входит фунгицид, корнестимулятор и криопротектор. Последнюю подкормку по листу этим препаратом трудно переоценить, предвидя зимние проблемы.

Препарат «Марс» и его более поздний аналог: «Вымпел»  является криопротектором иного характера. Он напрямую повышает концентрацию клеточного сока, чем повышает устойчивость к замерзанию внутриклеточной влаги и образованию там  кристаллов льда, разрывающих растительные клеточки и губящих их этим самым.

Обобщив всё, выше изложенное, каждый аграрий — садовод может представить, насколько устойчивее можно сделать урожаи косточковых культур в проблемных регионах.

Резко облегчает создание абрикосового , персикового, сливового сада с доступными, компактными кронами, в том числе и на песчаных грунтах, применение саженцев, выращенных на подвоях из сеянцев войлочной вишни. Особенно прививка на месте на заблаговременно высеянные на постоянное место косточки войлочной вишни. Наличие надёжного орошения, хотя бы капельного, — удвоит урожаи. Но это – тема отдельного разговора.

Автор излагает только часть своего и известного ему, результативного опыта, не претендуя на подобие каких-то рекомендаций. Нет! Каждый читатель, начиная от опытного коллеги-агронома, до фермера и дачника садовода, просто имеет возможность выбрать из статьи подходящее для своих условий, оценить его реальность для себя и принять решение о применении в своей практике.

Бураков Иван Иванович – учёный агроном, плодоовощевод-виноградарь

Главная страница.

На страницу: Статьи сайта.

На страницу: Малина не в сезон.

На страницу: Готовим урожай с осени.

Форма подписки на рассылки сайта и контактов с администратором:

Ваше имя (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *